江南好，风景旧曾谙。日出江花红胜火，春来江水绿如蓝。能不忆江南？

灯下，浅书墨笔，时光成了我笔下的永恒。心在唯美动人的故事里游走，在轻歌曼舞中欢颜。行走在古都南京的时光里，领略其魅力风采，沧桑巨变。流年划过，一半惆怅，一半清欢。廊檐窗外，诉不尽心语万千；庭廊阶前，看不够花飞花谢。让心跟着去流浪，忘却尘世纷乱，身心明净……

“钟”声长鸣励民行

中山陵位于南京钟山南麓，与朱元璋的明孝陵毗邻而居。景色优美，气势不凡，建筑上也有新意。据说其造型像一座顺着山势斜卧的巨钟，名为“自由钟”，寓意“唤起民众，以建民国”。

　　可这自由钟得从空中才看得出来，就像纳斯加之线，不乘飞机的话，是无以见真容的。去过几次中山陵，从没产生过“钟”的联想，更无从被“唤起”，直到后来为写文章，查了资料才知其真相。独具匠心的巧思，反倒成就了一个黑色幽默——所谓自由，不过是座空中楼阁。

从地面上看，中山陵则很象明孝陵。只不过没有那样大的规模，没有享殿，神道和坟山；牌坊上写的是“博爱”，不是“孝陵”；主色调是代表青天白日的蓝和白，因此赋拙诗一首：

陵如钟貌唤民行，蓝瓦流光白壁莹。翠柏苍松山拱立，先生千古留嘉名。

　　中国人向伟人表达崇敬，总要把他造成神，高高的筑起神坛，供万人朝拜。以当年贫瘠之国力，修建这样浩大的工程，好象非此不足以表达对国父的爱戴，却不知这恰好偏离了他所要带给中国人的民主，平等，博爱的精神。先生的遗言“革命尚未成功，同志还需努力”，不幸成了谶言，就连他自己也不能避免身后成神，可见革命离成功之远，中国离民主之远。电影《宋氏三姐妹》里有这样的画面：先生扶病上北京商讨国事，躺在病榻上被抬下火车，周围人群一片的“万岁”声。先生痛苦的自言，“喊什么万岁呀，中国人什么时候才能明白，现在已经没有皇帝了！”推翻了皇帝的先生，不喜欢当皇帝的先生，终于还是躺在了皇帝的陵寝里。这又是一个更为深刻的黑色幽默，不知地下的先生，对此会发出怎样的苦笑？

　　“青山有幸埋忠骨”，孙中山埋骨于此地，是钟山之幸，南京之幸。当年的建设固然隆重，之后的维护也不怠慢，已落成九十多年的中山陵，至今完好如初。但岁月总要留痕，新坟终成旧冢。我想，若非那些验明正身的文字，当千百年后的人们来到这里，面对两座差不多式样，又差不多古旧的浩大陵园，恐怕不一定能分得清谁是君王，谁是国父。

天王府邸“总统府”

在许多历史纪录片中我们都见过这个门，特别是解放军战士占领总统府时那个经典的欢呼画面。这个门楼的原址为清朝两江总督署门，太平天国时改建为“皇天门”。清兵攻破天京后将门拆毁，重建两江总督署大门。国民政府成立后，于1929年新建了这座钢筋混凝土结构的西方古典式门廊。1948年前，门前正中悬挂“国民政府”大字横匾，1948年后改用木制包金箔的“总统府”三个大字。

总统府现为南京中国近代史遗址博物馆。明代时，这里是明成祖朱棣次子朱高煦的汉王府。清代为江宁织造署、两江总督署等，康熙乾隆南巡均以此为行宫。1853年太平军占领南京，洪秀全在此兴建了规模宏大的天王府。辛亥革命后，1912年元旦，成立中华民国临时政府，孙中山先生在此处宣誓就任中华民国临时大总统。1927年南京国民政府成立后，这里是国民政府所在地。1937年12月南京沦陷，这里被日军第16师团部和汪伪政府所占。1946年国民政府“还都”南京，这里仍为国一一1民政府所在地，1948年改为“总统府”。解放后一直作为江苏省政府的办公场所，至1982年后陆续迁出。

总统府遗址博物馆占地面积为9万平方米，分中区、西区和东区三个区。我们在讲解员的带领下，从中区开始参观。首先是敞开的大堂，梁上悬挂中山先生手书的“天下为公”字匾，讲解员介绍孙中山就任民国临时大总统仪式就在这里举行的。过麒麟门、中堂来到总统府办公大楼子超楼。此楼是1934年国民政府主席林森所建。林森，字子超，故人们称此楼为“子超楼”。楼的外观呈凸字形，门口的台阶有10层，寓意“双十节”。 蒋介石办公室在二楼东南侧，办公室、会客室和休息室共三间。对面为副总统办公室，余下是总统府所属机构办公室。东区清朝时是两江总督署花园，太平天国时在这里建东花园。当年建有石舫、湖泊、假山及楼台亭阁等，1864年清军攻破天京时被毁。国民政府于1934年在此建行政院办公厅。行政院为国民政府最高行政机关，掌理内政、外交、军政、文化等行政事务。西区又称熙园。熙园明代是汉王府，以汉王朱高煦名中的“煦”字而取名。清朝时是两江总督署花园。太平天国建天朝宫殿时予以扩建。因花园位于宫殿西侧又称西花园，与东花园相对。熙园为典型的江南园林，小桥流水，亭台阁榭，粉墙竹影，曲径通幽。园区布局讲究，景观寓意深刻，充满诗情画意。1912年1月中华民国临时政府成立，中山先生的总统办公室和起居室就在园内。起居室楼上是卧室和办公室，楼下是会客室和侍卫室等。1946年国共谈判曾在这会客室举行。起居室南面是洪秀全与天朝宫殿历史陈列馆。以天王宝座、书房、后宫、机密房等模拟景观，再现天朝宫殿的昔日辉煌。园内还多著名的遗址景点，如石舫、夕佳楼、忘飞阁、漪澜阁、印心石屋等。

回望这座见证600多年国运兴衰的建筑，不禁感慨万千。当年平民皇帝朱元璋叱咤风云，开辟了300年大明江山，汉王朱高熙在这留下星星痕迹。康乾南巡，皇恩浩荡，却难保盛世永续，大清在这咽了气。太平天国的奢华，只昙花一现。命运多舛的中华民国，承载了太多的内忧外患。百万雄师，摧枯拉朽，蒋家王朝土崩瓦解，解放军战士在总统府大门上欢呼雀跃。人们在此追忆沉思，华夏五千年，改朝换代，时过境迁，沧海桑田，“其兴也勃焉，其亡也忽焉”，不断上演象牙筷定律，黄宗羲定律。园中的砖瓦草木见证着历史。

这是一个传说中紫气东来的城市，也是一个虚弱的凄风苦雨的城市，这个城市的光荣与耻辱比肩而行，它的荣耀像露珠一样晶莹而短暂，被宠信与被抛弃的日子总是短暂地交接着，后者尤其漫长。翻开中国历史，这个城市作为一个政权中心作为一国之都，就像花开花落那么令人猝不及防，怅然若失。这个城市是一本打开的旧书，书页上飘动着六朝故都1残破的旗帜，文人墨客读它，江湖奇人也在读它，所有人都感觉到了这个城市尊贵的气息，却不能预先识破它悲剧的心跳。      

八百年前，一个做过乞丐做过和尚的安徵凤阳人朱元璋，在江湖奋斗多年以后，选择了应天作为大明王朝的首都，南京在沉寂多年后迎来了风华绝代，可惜风华绝代不是这城市的命运，很快明朝将国都迁往北京，将一个未完成的首都框架和一堆王公贵族的墓留在了南京。一百多年前，一个来自广东的“拜上帝会”的不成熟的基督徒洪秀全，忽然拉上一大帮兄弟姐妹揭竿而起，一路从广东杀到南京，他们也非常宿命地把这个城市当作太平天国的目的地，可是这地方也许有太平而无天国，也许有天国就无太平，一个湖南人曾国藩带着来自他家乡的湘军战士征伐南京城，踏平了洪秀全的金銮梦。

多少皇帝梦在南京灰飞烟灭，这座城市是一个圈套重重的城市，它从来就不属于野心家，野心家们对这王者之地的钟爱结果是自讨苦吃。似乎很难说清楚这城市心仪谁属于谁，但是它不属于谁却是清楚的。

再无王谢堂前燕，满街吆喝卖烤鸭

步入秦淮河，慢行夫子庙，再读乌衣巷，秦淮河没有了朱自清笔下的“七板子”，乌衣巷没有了“旧时王谢堂前燕”，有的是琳琅满目的各类糕点，商家店铺及电声的卖烤鸭的声音。这座城市上空有个灿烂的文明大光环，这光环如今笼罩着十足平民的生活。这城市的大多数角落里，推开北窗可见山水，推开南窗可见历史遗迹。由于不做皇帝梦，不是什么京城，所以城市不大不小为好，在任何时代都可以徒步代车。

傍晚时分，徒步在夫子庙的街巷里，一些奇怪的烤炉开始在街角生火冒烟。无数的小店主与鸭子展开了遍布全城的战役，他们用铁钩子把一只只光鸭放进炉火之中，几乎每条街巷都能闻见烤鸭的香味，黄昏时分，当骑车下班的家庭主妇们在回家途中顺便准备一家的晚餐，那些油光光的烤鸭和先期制好的盐水鸭以及鸭肫鸭头鸭脚之类的，一个庞大的鸭家族已经在各家熟食店的橱窗里恭候他们的挑选了。不知道南京人一年要吃掉多少鸭子，还有鹅。此次采风，每次的中餐和晚宴，第一道菜必是桂花鸭或者盐水鸭。那么多鸭子顶着霞光来到南京，为一个城市永恒的菜单奉献自己，这也是地球上独一无二的传奇。是鸭的传奇，也是南京人的传奇。我从来无意去探究其中的起源，但无意中读到一个意大利人的小说，写一个没落潦倒的贵族家庭设宴招待一个贵宾，主人所想到的第一道菜便是鸭肉，我不禁会意地笑了，看来鸭子成为这个城市的朋友不是偶然的，勉强也好，自然也好，食物里面确实是可以拉出一条文化的线索的。急剧推进的全球化浪潮使每个地方的日常生活趋于雷同，但有时候一只鸭子也能提醒你，一个城市有一个城市的缅怀和梦想。

见到秦淮河了，我则一直盯着对岸那面照璧和旁边一家酒楼的外墙上写着的“秦淮人家”四个大字。恍惚觉得这几个字很熟悉，却想不起来在哪里见过。上面的题名隔得太远，也看不清。岸边泊着一排游船，还有几艘悠闲地徜徉着，河水映着船上的灯火，叠影重重，有些不真实的绚丽。于是很自然地又想起一首诗：“烟笼寒水月笼沙，夜泊秦淮近酒家，商女不知亡国狠，隔江尤唱后庭花。”

　　想像当年秦淮河的繁华，桨声灯影，歌舞升平，再看今日此地之热闹，恐尤胜当年。不由感叹：南京哪来的这么多人？！

　　秦淮河两岸是很大一片的步行街商业区，从秦淮河桥上走过，没有了河上的绚烂灯火，人也即刻少了许多。远远地望见一条幽静的小巷，巷子口的门楣上写着乌衣巷。有些疑惑地走过去，乌衣巷不是没有找到很确切的位置吗？走近一看，果然。这里也只是乌衣巷的一部分。

　　刘禹锡的那首诗我还是比较喜欢的：“朱雀桥边野草花，乌衣巷口夕阳斜，旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。”因为这首诗知道了乌衣巷，也了解了东晋的一些历史。只是，看着眼前这座明显是重修的甚至还算崭新的巷子，真的很难跟那个乌衣巷联系在一起。又或许大家惦念不忘的其实只是那个名字？就像走过乌衣巷看到的李香君故居，也不过像是见到了某个认识的人，不由在心里呼道，哦，李香君！谁又会真正去探索李香君此人？

李香君故居已到秦淮河步行街的边缘，旁边有座牌坊，写着古秦淮。古秦淮？走过秦淮河，没有感受到昔日的金粉奢华，也未见历史的沧桑，十里秦淮，六朝烟月，早已斗转星移。人生代代无穷已，江月年年望相似，秦淮风光依旧，只是将那份繁华换成了现代人的喧闹。

梵音袅袅，佛香飘飘牛首山

入了牛首山，沿着铺好的木质栈道一路蜿蜒上行，其实这里夏季的风光也是值得你驻足的，现在正是夏花灿烂的时节，红的白的黄的粉的，映衬着山林的秀丽。夏风拂耳，竹声萧萧。沿着登山步道曲折而上，听着山间微风拂过吹动花草发出“沙沙”声，回头眺望，远山层层叠叠，很有成就感。但终究会给人“好花不常开、好景不常在”的伤感。

众人走在木制的山间栈道上有些颤动，给人以不踏实的感觉，但要比沿着平缓的盘山公路安全得多了。景区内不时有游览车在盘山公路上呼啸而过。毕竟出门在外，安全才是第一要务。路两旁的竹子很茂盛，一株株翠竹高耸挺拔、郁郁葱葱，清风起处，随风摇曳，仿佛在对游客们招手致意。这些翠竹不仅给这座小山增添了几分秀美和灵气，也多少弥补了我想要一睹竹海的缺憾。

走不多远，一座刻有“佛顶寺”字样的大门就矗立在我们面前。佛顶寺内，梵音袅袅，佛香飘飘，让人心中平添几分佛性。这里的建筑古色古香，回廊的栏杆上镶嵌有一朵朵铜制的莲花，房顶的两角上大都嵌有金色的牛首饰物。 

寺前草丛中散布着特制的小音箱正在播放着音乐。草地上有几个石刻的小和尚似乎在诵经打坐，煞是可爱。不少人或坐或躺，在草地上小憩，有的人还支起帐篷。每个人的内心大概都有如此的情结，那就是在闹市之外，寻得一处修身养性的净土。有山有水有佛性，便是好的去处。

　 再往上走，应该就是久负盛名的弘觉寺塔了，也就是佛顶宫之所在。寺塔看起来就在不远处，而且山势也较为平缓，但真正走过去，却显得遥不可及。及至登到塔下，已然是汗透脊背。弯弯绕绕的山路，的确不能用平常的经验去衡量。站在塔下，登高望远，一切尽在苍茫之中。这里的山风比下面强劲了许多，确有“高处不胜寒”之感。

　 佛顶宫佛门洞开，尽迎八方信众。娑罗穹顶气势恢宏、蔚为壮观。宫内有八层，由地上部分的禅境大观和地下部分的地宫构成，可乘坐

电梯上下。室内墙壁上贴有巨幅壁画，多与佛事有关，其上不乏文人墨客的诗词歌赋。禅境大观里，仿佛藏有万千气象，金身释迦牟尼像侧卧在缥缈的仙境之中。但见礼佛声声，佛光点点，信众们围绕在释迦牟尼周围，双手合十，默颂佛经。 

　 坐电梯随缘下行，准备去千佛殿、万佛廊去看一看。佛门净土，每个人都需脚穿鞋套，顺行瞻礼，止语轻行。佛廊墙壁镶嵌有各色佛像，佛态自然。菩萨们脚踩莲蓬，手持莲花，栩栩如生，仿佛在给人间遍赐福音。殿内金碧辉煌，宫中人流如潮。在供奉有诸圣舍利的香案前，游客们纷纷伏地跪拜，其恭敬虔诚的程度令人肃然。我向来不信鬼神，亦不信佛，更无跪拜的习惯。我觉得，千佛万佛不如心中有佛，千拜万拜不如心中有爱。

从佛顶宫出来，精进上行，不知不觉间，心中已有了几分禅意。