有天山的新疆
文/胡世健（新疆拜城）
从小学的课本里，老师让我知道了天山。后来长大了参军来到新疆，我站岗就在天山上。
新疆境内绵延不断的，都是天山，只能告诉你，它的最高峰是博格达，除此之外，就像洪亮吉说的“自出长城万余里，东西南北皆天山”。
结束了平坦的柏油路，开始粗糙地进山。一进入大山之中，那无草无叶无花无蕊的阔大、单调消失了。野花野草随着深入充盈起来，一条时断时续的山溪，大幅度地跳荡着，忽左忽右地伴着山间石子路，一会儿看不见，它就跳到车的左面，再一楞神儿的工夫，又跳到了右面，像呵斥不住的调皮的维吾尔巴郎（小男孩）。
水质清澈，没有鱼虾。
只会有不清澈的护城河，不会有不清澈的山溪。
它流淌在一条艰难的河床上，说是河床，干脆就是一川石头，山溪硬是用自己丰腴弹性的女体，把一床石头磨圆鹅卵。
溪水哗啦啦地流，闪出溪边一户寂寞人家。
用河里的石头砌起的独家院落，没有人声，笼着一层静逸的光芒。这光芒是不容打扰的，因为那里有静悄悄的，有条不紊的、不忙不乱的牧者生活。
在静逸中升腾起生动，是石屋后的山坡上，那满坡漫卷的牛羊。
我们站在天山极顶。山顶直接插在一团云絮里，与白云相互缠着、绞着、撕扯不开、百般恩爱。从半山腰起，冰山反衬出雪亮的寒光，鬼斧神工的楼角一一可见。雪线之下，一坡绿油油的草场与冰峰形成强烈的反差，九月兰如颗颗幽星，满山开遍，蒲公英的每把伞上，都擎着一颗饱满的露珠。山脚下，牛羊在静静地咀嚼草料，空气中弥漫着湿湿的清香。这真是新疆，有天山的新疆，醇美的新疆。
然而，这醇美还只是属于我们脚下的天山。
而天边，还有一抹绵亘的天山。那边的天山没有这边多彩分明，层次分明，而是混沌一团，像轻含一口烟，转披一匹纱，轻抹一唇红，让你无法说，无法道，也无法调色入画。
艺术都可以达到逼近自然的境界，但终究无力凌驾于自然。因为所有的艺术都是人造的，而大自然是神造的。就如这条由哈密去巴里坤的必经之道—天山道，车上有旅人告诉我，它又叫天山庙。
一说天山庙，我明白了。难怪，这就是当年那位清代的方士淦，被谪伊犁时经过的那个天山庙了。 他写道：“一路近山行走，愈近愈妙。虽系山阴，而山顶雪厚，日光照耀，半山以下，松树苍翠，千重万叠。此山直接伊犁天山一脉，石骨磷峋，草绿如菌，流泉百道，野花灿发，异香袭人，极壮游之乐事。”
这位山西定远人是骑马翻越天山，在天山顶上，他把马往松树上一拴，进了天山顶上的关帝庙。
方士淦说，这天山顶的关帝庙非常灵验，里面立了一块叫姜行本的将军征讨匈奴的纪念碑。那碑自立在庙里起，就不许人看，“看则风云立至”。这种情况屡试不爽。
方先生进了庙，好奇的想试试灵验否，不顾庙内掌管香火的老人家再三阻拦，硬要看看那碑。碑文字字清楚，叙述了姜行本将军此次出征的全面阵容、行军路线，战略部署等。方先生没觉出什么特别。老人家再三催促：
“此非久留之地，快快上路吧！”
方某半信半疑出得庙门，正待打马下山，果然大风倏起，雪飞如席，慌得他快马加鞭，缩头而窜。
好在工夫不大，吓唬吓唬之后，天又放晴了。
方某心中惊诧，许是巧合？
直到又听说某大臣打这路过，一定要进庙看碑，守庙人长跪不起，央求不进。大臣越发好奇，强行进入。还没看完碑文，外面大风突起。这一回，不仅是风雪骤至，而且是扬沙走石，此大臣慌忙上马，走了七十里风雪山道，宿在山下的馆舍。这场雪下了四天四夜，雪深丈余。雪埋而死的马匹无数，路不通，文书也多日不能送达。方先生这回才说：“吁，真不可解也。”
讲完方某的故事，大伙也泯灭不了好奇心，“真的？咱们进去看看？”
“看什么？庙是空庙，碑嘛，早挪到自治区博物馆了。”
中巴车绕着山间，一圈圈由山顶下到了山脚，我们完成了一次天山的翻越。
山脚下，一边是紧靠着车门的天山山体，一边是依旧开阔的草场平川。
我们一路触摸着天山的体温，也许再过二十年，我还会想起天山，想起我在天山上的人生里程。
2019.07.01
换一换
