行至马角山峪口，最先撞入眼帘的是庙湾水库。这座诞生于上世纪七十年代的水利工程，像一块被群山捧在掌心的碧玉，静静卧在峪谷入口。库区绵延三里有余，库容虽无精确记载，却能容得下整座旦山的倒影。站在堤坝上眺望，碧水如镜，将天光云影、峰峦树色一并揽入怀中。山影在水底微微晃动，似有游龙潜居；人影俯身时，连眉宇间的心事都被照得透亮。当地人说这水最是公道，"照山显风骨，照人辨清浊"。当年修建水库时，山民们肩挑手凿，把"水利是农业的命脉"的标语刻进了每块基石。如今灌区的农田依旧丰产，渠水叮咚里，还能听见半个世纪前的号子声。现如今最大的功能是水源，供当地腰市镇3万多人饮水，更是一江清水送京津的水源地之一。

从水库沿山径上行，网峪沟的清凉便漫了过来。数十条支沟如脉络般铺展，每条沟底都藏着泉眼，或细如银线，或涌若玉壶，汇在一起成就了如今的大溪谷。开发后的溪谷保留着原始野趣，木栈道沿水流蜿蜒，脚下是跳珠溅玉的活水，头顶是密不透风的绿荫。阳光穿过叶隙落在水面，碎成满地金鳞，恍惚间竟与鱼姑洞的传说重合——那洞就在往西北方向马角河的崖壁上，传说与洛南仓颉造字的神龟台同脉。有人曾做过试验，从神龟台洞口放入麦草，三日后竟从鱼姑洞随水流出。更奇的是谷雨时节，常有半尺长的银鱼从洞中涌出，顺溪而下。当地人称这是东海龙王三姑娘的馈赠，当年她在此修行时，常站在洞口山坡上眺望，等着心怡的白马王子，那身影便化作了崖边一株终年不凋的青松。

沿溪谷向北，山形渐显峥嵘。铁铣岩如刀削斧劈，整面岩壁呈90度直立，石纹竖直如刃，仿佛上古神兵用遗落的铁铣茬成。崖腰处有片赭红色岩石，相传是沉香救母时斧劈华山的余威所致；而崖顶那块补痕明显的巨石，更被附会成太上老君炼石补天的遗存。站在岩下仰望，风穿石缝如虎啸，让人不由得想起《封神演义》里的奇幻场景，古人的想象力在山水间生根发芽，长成了触手可及的神话。

再往北行，骆驼项的轮廓在云雾中渐显。那道横亘的山梁真如一头骆驼伏在群峰间，驼峰处生满油松，远看恰似驮着的绸缎；脖颈处的岩石光滑如釉，仿佛被千年风雨打磨过。过了骆驼项，九重楼便藏在岚气里——并非楼宇，而是九层叠起的石洞，每层都有天然石阶相通，最高处的观景台可俯瞰三县风光。当地人说，阴雨时能看见石阶上有古装人影走动，许是当年隐居的仙人仍在巡山。

九重楼以北，竹子顶的绿意便漫到了天际。漫山遍野的毛竹在风中舒展腰肢，竹涛声里藏着细碎的鸟鸣。山顶那片竹林尤为奇特，竹节处都天然生成螺旋纹，像是被巧手拧过的碧玉。竹荫深处藏着一块巨石，人登上“竹子顶”大石头，大石就随人移动而缓慢转动，人动石动，人静石静，好生玄妙，仿佛进入仙境。

行至山北，南北马角的分野便清晰起来。南马角的溪水绕村而过，白墙黛瓦映在水里，如一幅淡墨画；北马角则多悬崖峭壁，裸岩在阳光下泛着古铜色，透着股西北汉子的硬朗。而京夫故里就在北马角的双庙子村山坳里，土房小院保存完好，院中那棵石榴树还是作家生前亲手栽种。推门而入，仿佛能看见灯下伏案的身影——这位写出《手杖》，上世纪八十年代获得全国优秀文学奖，长篇小说《新友》《文化层》《八里情仇》《红娘》《鹿鸣》，中短篇小说集《深深的脚印》《天书》，散文集《海贝》等，奠定了他在全国文学领域的突出地位。他与陈忠实、路遥、贾平凹、王鹏等陕西一大批作家，成为陕军文学东征的一张名片，深受全国人民喜爱，马角山因养育了京夫这样的大作家，而再不变得那样偏僻陌生。终其一生都在用笔丈量故乡的土地。书房墙上挂着他的手稿，字迹里还带着马角山的质朴与执拗。

暮色降临时，坐在京夫故居的石阶上回望，马角山的轮廓在余晖里渐渐柔和。从庙湾水库的清波到鱼姑洞的传说，从铁铣崖的雄奇到古槐树的沧桑，这方山水早已把自然的灵秀与人文的厚重揉成了一体。或许"马角"之名本就是种隐喻——世间本无不可能，正如这秦岭深处的秘境，用千万年的时光，把平凡的山石水土，酿成了最动人的传奇。