古城咸阳，渭水河畔，大街小巷，biángbiáng面的香，就没断过。

人们都知道，咸阳这地方讲究还是蛮多的——它依"山南水北为阳"，北边靠着九嵕山、嵯峨山，南边挨着渭水，占全了这"阳"气，"咸阳"这名字，就这么叫了千百年。一到饭点，面香混着油香、辣子香，顺着河风漫过码头街巷，勾得人脚底下发沉，不由自主就往摊儿上挪。

要说这biángbiáng面的来历，老辈人如果给你讲的话，那你想不到的，绝对是能给你说半天。

Biangbiang面是关中地区传统面食之一，其名称来源于制作过程中扯面摔打案板发出的“biang”声。该面食最早可追溯至秦汉时期，因面条形似裤带，又称“裤带面”，加工当中因揉面、拽面、摔面时的响动。你想啊，关中汉子揉面不用巧劲，全凭一身二球蛮力往案板上摔，"biáng——biáng——"的声响能传半条街，久而久之，这拟声词就成了面的名儿。更有那爱琢磨的，编了段顺口溜说这字："一点飞上天，黄河两边弯；八字大张口，言字往里走......"把面的筋道、辣子的红亮全揉进了笔画里，听着就透着股关中人才有的豪爽。

这面在秦川大地上可是有些年头了。老辈人还讲，早先秦军行军，伙夫在帐外石板上摔面，"biángbiáng"声震得帐篷直晃，将士们听着就精神，一碗热面下肚，扛枪打仗都格外有劲儿。所以渭水畔的biángbiáng面，打根儿里就带着股子硬朗气——冬小麦喝足了渭水，日照又长，温差也大，磨出的面粉攥在手里，那麦香扎实得很。和面用的渭河水，经河床砂石滤过，甜丝丝的，揉出的面团自带三分筋骨。

揉面的师傅多是些壮实汉子，围裙上结着经年的面痂。他们和面不用秤，全凭手上的感觉。水多了添面，面干了加水，揉得面团光溜溜的，像块绸缎才歇手。枣木案上摔面团，"砰砰"声响撞街面，面团越摔越筋道，拉开了能透出亮儿。擀面条最见真章，擀面杖在案上飞转，眨眼间面团就成了薄如纸的面皮，再切成小面剂，擀成牛舌样，双手攥住两头轻轻甩，借着劲儿拉成3-5厘米宽的裤带条儿。锅里的水滚得欢，面条下进去，等漂起来就捞进粗瓷碗里，讲究的是"宽而不断、厚而不硬、长而不坨"，码上豆芽青菜，浇一勺滚烫的猪油，"滋啦"一声，香味能勾着人直咽口水。

臊子是biángbiáng面的魂。得是本地的五花肉，切成方丁，跟秦椒、豆瓣一块儿炒，加上十来样香料慢慢炖，直到肉皮发亮，汤汁都钻进肉里。讲究的还会搁点本地的黄花菜、黑木耳，炖得烂乎乎的。往面上一浇，撒把蒜苗，再挖一勺红亮亮的油泼辣子，看着就让人馋。

除了经典臊子，调味的花样也多。最爽快的是油泼做法：滚烫的油浇在辣椒面、蒜末、葱花上，"滋啦"一声香得钻鼻子，再拌上酱油、醋、花椒粉，味儿就活了；想吃得丰富些，就来三合一臊子——西红柿鸡蛋、肉臊子、炸酱随便搭，一口下去"酸、辣、鲜、香"层层往出冒，吃着才叫过瘾。

这面端上来，宽宽的面条卧在碗里，裹着浓稠的臊子，透着股实在劲儿。挑一筷子，面条根根分明不黏连。入口先是麦子的清香，接着肉香混着酱香漫上来，末了辣子的热乎劲儿在嘴里炸开。食客们吃得满头大汗，筷子却停不下来。外地来的客人初见这大碗面，常说"这哪是吃面，是填肚子啊"，可吃起来就放不下碗，一个劲说"过瘾"。

关于biángbiáng面，还有个暖心的故事。早年有个举子赶考路过，饿得走不动道，一位老婆婆给了他一碗biángbiáng面。举子吃了浑身是劲，后来中了进士，回来想报恩，却再也找不着老婆婆。村里人都说，许是土地爷变的。打那以后，这面就多了些念想。

如今渭河畔的老街里，biángbiáng面摊摆着矮桌小马扎，从不挂招牌，可总坐满了人。晨练的老爷子、赶集的乡亲、来玩的游客挤在一块儿，吃面的"呼噜"声此起彼伏。离乡的游子回来，头一件事就是奔这摊子，一碗下肚，抹抹嘴说"可算到家了"。摊主认得熟客，总会多给一勺臊子。

渭水的水天天流，岸边的柳树黄了又绿，塬上的麦子香混着河风飘过来。只有这biángbiáng面的香味，过了多少年都没变。那香味里啊，藏着老秦人的硬朗——揉面的力气、辣子的热乎，混着渭水的润、北山的沉，在烟火里熬成了日子的味道。想来人间最好的味道，就是这样——简单，却能钻进心里；平常，却装着无数故事。一碗面里，盛着关中的日升月落，盛着游子的乡愁，也盛着这"山南水北"之地，那份从没变过的踏实和热乎。