春分后的鲁南，空气里还裹挟着料峭寒意。当我踩着城际公交C640路摇晃的节奏，穿过四个小时的颠簸抵达泗水泉林时，忽然懂得了古人为何总把寻幽探胜称作“苦旅”——那些真正刻进岁月肌理的美，总得在舟车劳顿后，才肯掀开面纱一角。

晨雾中的景区大门像幅褪色的古卷轴。陈云夫人题写的“天下奇观”匾额被雨水洇出苍青，舒同手书“泗河渊源”四字却仍透着墨色筋骨。抚摸“文武官员至此下马”的碑石，指尖触到的不只是粗粝青苔，更像是触摸到某个平行时空——或许某个春日，着绯色官袍的县令也曾在此抖落马背风尘，怀揣着给乾隆帝的泉林奏折拾级而上。

三座石桥静卧如史书折页，文桥武桥拱卫着中央御桥。蹲在桥栏斑驳的莲花纹饰旁，恍惚听见辇车碾过御桥的辚辚声响。那年乾隆扶着汉白玉栏杆，掬一捧泠泠泉水笑道“真山真水”，纪晓岚应声接住半空落下的历史碎片：“一天一地一圣人”。如今桥下春水依旧潺潺，却再无人接得住帝王抛出的机锋。

“子在川上处”石碑前，二月兰从石缝里探出淡紫花穗。公元前497年的某个黄昏，周游列国的孔子是否也站在这里，望着泗水汤汤发出“逝者如斯”的喟叹？北魏郦道元《水经注》里记载的七十二名泉，此刻正从青石板下渗出细密水珠，在观泉亭石阶织就一张晶莹蛛网。

陪尾山静卧如沉睡的史官。《禹贡》中“泗出陪尾”四个字，让这座高不过十余米的小丘成为华夏地理的重要坐标。踩着明代驿道残存的石阶登顶，脚下每一粒砂石都可能沾过李白仗剑远游时的靴底尘，或是王羲之写累《兰亭集序》后濯笔的墨痕。山脚下康熙御碑驮在赑屃背上，龙纹碑额上的“万世永赖”四字，在春阳里泛着冷冽的光。

转过红漆剥落的碑廊，忽见一树金黄刺破苍穹。那株1300岁的银杏宛如被施了定身咒的巨人，皴裂树皮里嵌着宋元明清的月光。树冠上系满的红绸带随风翻卷，将当代人的祈愿说给唐僖宗年间的风听。树洞深处是否还藏着某位书生埋下的诗笺？或是某位浣衣女遗落的木梳？

西行百步，乾隆行宫石舫半浸在碧水中。二十米长的船身爬满薜荔，船头残存的雕花阑干仍可辨出缠枝莲纹样。想象两百六十年前，宫灯如何将舫上亭阁映成琉璃匣子，丝竹声怎样惊起夜栖的水鸟。而今只剩几尾红鲤，在倒映着流云的船舷边吞吐光阴。

最动人的诗意总在转角处猝不及防地绽放。当穿过萧索的碑林，眼前忽现的杏花云霞让人呼吸一滞——整片山坡被浅粉烟霭笼罩，花瓣掠过古石桥坠入溪涧，随水流漂成一条香雪溪。年轻情侣在花树下追逐嬉闹，孩子踮脚将落花别在母亲鬓角，快门声惊起枝头偷啄花蜜的雀儿。

春阳将石径晒得微暖时，景区已逛过大半。卖麦芽糖的老人蜷在千年银杏下打盹，竹筐里的糖画凝固成琥珀色的《山海经》异兽。三两个孩童举着“龙须糖”跑过御桥，糖丝在风里拉出银亮的弧，恰似某位古代画师遗落的工笔线条。

暮色漫过景区大门时，我在“天下奇观”匾额下回望。空荡荡的景区里，七十二泉仍在暗处汩汩絮语，银杏新抽的嫩芽正顶开枯枝，石舫青苔下又有蕨草萌出细拳。那些被岁月磨去棱角的石碑、褪了彩绘的亭阁、生了铜绿的铭牌，都在春日的呼吸中悄然生长。

或许真正的风景从来不在人声鼎沸处。当我们在喧嚣时代追逐着网红打卡地时，泉林这样的地方，正以寂寥为容器，盛着三千年未干涸的诗意，等着某个风尘仆仆的旅人，来认领一段被遗忘的时光。

（清风）