宰年猪过大年
作者：师晨辉
小时候，年是心底最热切的盼望，而腊月宰年猪，便是奏响年味的头阵号角，年的气息愈发浓郁。
宰年猪这一习俗历史悠久，文化内涵丰富，其起源与祭祀和庆典活动紧密相连。据史料记载，早在母系氏族公社时期，人们就已开始饲养猪，而古代岁末年初的祭祀活动，被认为是杀年猪的起源之一，其风俗至少已有2500年的历史。那时，祭祀所用的祭品包括马、牛、羊、鸡、犬、豕等六畜，过年时“杀猪宰羊”便成了常见的习俗.
小时候，农村生活艰苦，平时很少有机会吃肉，而过年则成为了满足口福之欲的重要时刻，宰年猪不仅可以为春节期间提供丰富的食物，还象征着对一年辛勤劳动的慰劳和对来年幸福生活的期望。
中午太阳正晒的时候，我家小院里已聚起帮忙的邻里。父亲便把肥猪从圈里赶出来，或许是猪嗅出了什么危险，哼哧哼哧地挣着，蹄子在地上乱刨，就是不愿意出来。几个壮实的叔伯一拥而上，有人拽住猪耳朵，有人扯住后腿，有人抓住尾巴，猪嘶声力竭地嚎叫，惊得左邻右舍的鸡、狗、猪也跟着乱叫，可猪还是被稳稳地摁在了石板上。
操刀的叔叔，神情严肃又笃定，在猪脖上比量几下，手起刀落，直插心脏，猪血喷涌而出，流进备好的大盆，热气腾腾地冒着，猪血散发着说不出的气息瞬间在空气中弥漫开来。猪的叫声渐弱，没了挣扎的动静，大伙松口气。先是拔猪鬃，是因为猪鬃价钱高，小时候听说国家收去制作毛笔，长大才知道是制作刷子，而后是烫毛、开膛。在提前准备好的一口大锅里，把烧好的开水浇在猪身上，刺鼻的猪毛味混合着水汽升腾而起，满满的一大锅开水把整个猪淹没，约十分钟左右，大人们用刮刀迅速褪毛，露出白花花的猪身，接着便搭个三脚架悬挂起来开膛，脏器、肋骨、后背、大腿、小腿依次取出割下，交给父亲，放进事先备好的大竹筐。
厨房里，母亲和姐姐带着几个帮手早已忙活起来，灶膛里柴火噼里啪啦，映红了她们的脸。刚切好的肉丢进热锅，“刺啦”一声，油星子蹦跳，香味瞬间炸开。烩上自家用洋芋粉制作的粉条，一勺酱油、半勺陈醋、放上食盐，再撒一把葱花、大蒜、大香、花椒，猪肉炖粉条的浓香直往人鼻腔里钻，扁豆芽炒肉片、萝卜片炒肉、大白菜炒肉片、猪血摊饼等，诱得人直咽口水。
待饭菜上桌，满满当当一桌，都是朴实又馋人的农家特色菜。亲戚朋友落了座，举杯相庆，谈笑声、碰杯声交织。我们小孩子在院子里嬉闹穿梭，放鞭炮，玩游戏，时不时跑到饭桌前被大人塞一口香喷喷的肉菜。随后，会给左邻右舍端上一碗杀猪菜，让他们也尝尝鲜。那一碗碗杀猪菜，传递的不仅仅是食物的美味，更暖着寒冬里的邻里情。碰上日子紧巴的困难户，父亲总会割一块肥瘦相间的好肉让我们送过去，换来的是对方眼里难掩的感激与光亮，高高兴兴过个年。
如今岁月变迁，人们的生活水平日益提高，宰年猪的盛景渐渐淡化，但那鲜活的画面、暖烘烘的人情，早已刻进我记忆深处，那是对童年时光的怀念是对传统习俗的传承，更是对邻里情意和家庭温暖的眷恋。
如今，每逢年关，宰年猪就在我心底悠悠泛起，绵延成永不落幕的乡愁。
作者简介：师晨辉，籍贯甘肃，现西安市人，1987年入伍，曾在新疆伽师县担任过乡党委秘书、组织干事，伽师县政府办公室副主任、科技局局长，喀什地区行署办公室秘书科科长，喀什综合保税区管委会副主任，兰州新区综合保税区管委会副主任等职；热爱写作，作品曾在《新疆日报》、《新疆经济报》、《新疆公安报》、《喀什日报》、《民族团结杂志》和《中国农村通讯》、《秦陇文学》和《都市头条》等报刊杂志和平台发表。
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