奶奶和香椿
文/王海伊
味蕾虽是一种器官，可我始终相信它有记忆。它帮我们激发刹那间不经意的沉醉，又帮我们记住记忆里不褪色的感情。
奶奶家的厢房外有一株香椿树，碗口粗的树干冬天总是孤零零的，隔着玻璃上氤氲的雾气看它又灰又白没有生气，只剩干巴巴的枝桠在风中时不时敲窗。可天气一暖，它就新芽渐吐，仿佛先得了春的信儿，开始捯饬自己。奶奶便会把那些冒头的小芽带着一截短茎从树上剪下来，香椿芽的颜色像宝石红又带着点淡葡萄紫，和其他初春吐绿的树并不一样，树叶散发着阵阵特殊的气味，所以院子纵使植物繁多，我们也对它总格外关注。
奶奶把香椿芽洗净剁碎后和了鸡蛋、面粉，在院子里支起蜂窝炉，银色的铝制平底锅里倒上一层薄薄的油，锅里滋滋的声音伴随空气里弥漫着的香气，总会让我忘却当下正在踢得毽子或玩得皮筋，拉着妹妹守在炉旁等两面金黄的香椿饼出锅。奶奶边忙和着给我们把板凳拿出来边打趣我们是馋猴子，还没开饭我俩便吃了半锅。出锅后的香椿饼，像是把抽象的油菜花田装进了青瓷盘，嫩黄油绿缀在蓝底，煞是好看。咬下去酥脆香满口，舌尖是春天绽放的鲜，眼底尽是奶奶看着我们爱吃一锅又一锅的忙碌。
香椿在雨霁春田、百谷丛生的时节，抽芽发新叶的速度也格外快，摘过一茬茬的芽尖，后面再长的长梗叶奶奶便会装进大盆里腌制成香椿咸菜，撒了盐浸泡过后挤干水分的步骤我们总会跃跃欲试，奶奶也不阻拦，给我们煞有介事的挽起来袖子，任凭我们的小手在香椿叶上压了又压、锤了又锤……装香椿的盆子在院子阴凉处放几天，中间时不时翻腾翻腾，香椿梗干巴巴的时候咸菜便制成了。奶奶会不厌其烦的重复几遍这个步骤，给叔叔伯伯都做上许多，那时候并没有什么精美的密封器皿，她就把做好的香椿码在一个个塑料袋里让我们带回家。往常这些储存在冰箱里的香椿咸菜可以陪我们到飘雪时节，到了春节都可以挑出来几根剁碎了炒两个鸡蛋，真真是吃了四季。面条或者玉米粥用它佐餐，细细品尝，能回味许久。奶奶知道我们爱吃，于是年年的忙碌让这香气在记忆中一寸一寸的生了根。
后来，时光越走越远，奶奶已离开我多年，老房子也随着城市更新拆迁置换成了楼房，那株香椿自然也消失在岁月变迁中。可奶奶做的香椿饼和香椿咸菜，始终像沉浸在记忆中的日子，有恬淡也有岁月绵长，回味起来便是童年时光里的无忧与快乐。现如今香椿已然成了饭桌新贵，每每初春市场有许多摊贩售卖，也有不少美厨创新了它的诸多吃法。我也学着奶奶的样子，重复那些步骤，想找回味蕾记忆里的那抹香，它始终寄托着我的怀念，还有奶奶的爱。
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