家乡的米羹饭
作者 郭扭雄
荐稿 郭高峰
我的家乡山西阳城，有一种吃食叫米羹饭。说起米羹饭，对中老年朋友来说，最熟悉不过了。每每提起，不免有一丝淡淡的酸楚，但更多的是无穷的回味。
米羹饭起源于什么年代，无从考证。但米羹饭养育了一代又一代勤劳善良的阳城人。
记得儿时，一年三百六十五天，家家后晌饭几乎都是米羹饭。日头偏西，奶奶早早把锅蹲在火上，冷水里放入干豆角、干萝卜片，偶尔添几粒白豆，待水快沸时下些许米，让它慢慢的熬。水少了，再续上，熬到融光光时，撒一些玉米糁再熬。最后搁点酸菜，放上盐。
男劳力从地里回来，端起圪搂碗要吃两三碗。小孩子虽觉得不好吃，可也不敢迟缓，赶紧往肚里捞摸。男女劳力和孩子们吃过后，才能轮到在家的妇女们。月儿四十的吃一顿米粸，还是豆面和玉米面和在一起擀成，硬梆梆的，像吃柴火棍。就这样的“改善”，孩子们也会高兴得不得了，毕竟是面食呀。
记得八岁那年的一个秋天，下午放学后，我肚子饿得叽里咕噜的，进门就问奶奶吃什么。唉，又是米羹饭，烦人。掀起锅盖搅了两下，发现有许多圆圆的、嫩黄嫩黄的豆。我心里美滋滋的，甭提有多高兴。“稍等等，去地里的还没回来呢”，奶奶按住了我。我小嘴撅得圪嘟嘟的，一遛小跑，站到临街的下马圪台上探看。远远看见父亲扛着锄头的身影，便一蹦三尺高，跑回屋拿起碗舀上就吃。筷子还不停地在碗里搅来搅去，像寻找宝贝似的。那天我添了四次饭，小肚子吃得圆滚滚的。小妹也直嚷好吃，舌头还不停地舔着嘴边。等父亲去舀饭时，锅里已剩不多了。妈妈端着半碗饭，扒拉了几口，便停了下来。奶奶坐在炕边刮着锅巴，脸上全是慈祥的笑意。
几十年过去了，这件事在记忆中还是这么清晰。现在想来，不禁为自己儿时的自私和幼稚感到羞愧，也为奶奶和父亲母亲的舐犊之情动容。
据老人们讲，抗日战争时期，朱德、彭德怀、杨尚昆等众多八路军高级将领都在阳城驻扎过。由徐海东和黄克诚带领的一一五师三四四旅全体将士，在阳城打响了震惊山西、震动华北的町店战斗，给予日寇以重大杀伤。阳城人民用米羹饭滋养了八路军将士，为开辟和建设阳城抗日根据地做出了重要的贡献。
改革开放后，人们的生活水平有了翻天覆地的变化，米羹饭也和过去大不相同了。如今新鲜豆角、萝卜代替了过去的干菜，食材更讲究，营养更丰富。年轻人牙口好，多添大豆、花生米，为的是吃起来有嚼头。老年人肠胃功能差，添些核桃仁、豇豆，以助消化。有的主妇在饭快熟时，放几枚红枣，称之为养生甜米羹。还有的人家加了黑豆、紫米、金针、银耳，叫做八宝米羹饭。真可谓锦上添花，“羹”上一层楼。
如今米羹饭成了稀罕饭、时尚饭。工作之余，亲友聚会，一碗米羹饭再配上些油圪朵，别有一番风味。人们边吃边聊，回忆过往，谈论现在，叙说亲情，好不惬意。
阳城的街头巷尾，风景观光区，鳞次栉比的米羹饭小吃铺，成为了一道靓丽的风景线。许多外地客商来到阳城的第一件事，就是吃上一碗香喷喷的米羹饭。据说陈廷敬当年在京城做宰相，每隔十天半月，还非要让夫人给他做一锅米羹饭呢。
回味童年时的米羹饭，品味改革开放后的米羹饭，让人思绪万千，心潮久久不能平静。米羹饭，很阳城。
图片选自百度在此致谢
郭扭雄，男，1964年生，大学专科学历，山西阳城人。从事小学语文教学三十余年。爱好音乐，爱好写作。先后在省市教育报刊发表多篇教学论文并获奖。近年来有多篇作品在地方文学刊物和网络平台发表。主持编撰的《乡愁记忆》，得到广大读者一致好评。
责任编辑 李汪源
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