三套车文学重点推介，作家王建生新作鱼之味。鱼之味，美味，浓浓的烟火味。自如的生活流，淳朴的口语叙述，质扑而稔熟的生活语言，好文真是值得一品

    鱼 之 味  (散文)

            红榜作家   王建生

选一处大河入江的水口，泊一艘船——不能太小，最好是木头的，船尾翘起一网渔罾，船舱里摆几张餐桌，围上十来把靠背椅。择一个黄昏日落之际，从晚霞中搬一罾江河里长大的鱼和虾，快速地打鳞、抠腮、剖肚、去翅，鲜血淋淋地放进冒烟的油锅，“哗嗞”一会，撒一层生姜丝，加一层红辣椒。立刻，味香四溢......

这样的鱼餐，过去了多少天都不能忘记。那是初夏的一个周末，招待省城武汉郊游的老朋友，我们驱车三十多里，沿着举水河西大堤由北往南，赶在太阳落山前到达长江北岸大河入江口，登上了既捕鱼又吃鱼的大驳船。

值得交待一下，举水河是长江中游的重要支流，大别山南麓九十九道山冲的雨水汇集于大河，奔腾百余里之后出长江。我是举水河边长大的孩子，我教书的父亲和种田的母亲共同挣下的三间土砖房，就座落在举水河旁一个名叫庙下冲的丘陵岗上。

庙下冲这个湾子属于刘湖村。刘湖村境内四条山岗三条冲，汇合成一片水汪汪的湖畈，约两公里长的河堤把湖畈的庄稼田与举水河河床分离。刘湖圩子虽小，湖凼沟港却像银河系的星星那样密。当年，生产队的社员们只要下地干活，天天与水中的鱼儿照面。干活累了，口渴脸热，裤腿卷过膝盖头，涉入水中，双手分开水面，赶走悠闲的小鱼，捧一捧清凉水洗脸，漱口，咕噜咕噜地吞下。遇上伏天，赤膊下水，痛痛快快洗个澡。男将们兴致来了，把手伸到岸边的青草丛，一开一合，就可摸到几条窝巢歇荫的“喜头”鱼。

‘我湾子的人，识水性，更识鱼性。农家的孩子“汗毛还没有长成”就在生产队挣工分，一天三分工（男劳力一天十分），看鸡、放牛、养猪，薅秧草，干一些辅助活。遇上河港便是最爱，眨眼功夫便跳进水里“打鼓泅”，“狗扒”几下。小伢们玩得最多游戏是“捂昧子”，手捏着鼻子，钻入水下，谁在水下的时间长，谁是英雄。稍大一点，就比“摸”鱼。那时候，百里举水河无污染，河水清亮，有一种不惧人的小鱼“麻咕龙”，学名“麻骨鱼”。“麻骨鱼”，只有“火口”（大拇指到食指伸直）长，身子呈三角形，头小，两颗眼珠圆鼓鼓的，通常是肚皮贴着沙滩睡觉。举水河的沙滩，颗粒细，均匀平坦，赤脚走，就如同踏在绸缎上，细腻柔和。细伢们喜欢坐在浅水处，河水平胸，静等“麻骨鱼”匍匐在身边的沙滩上，突然出手抓捕。别看“麻骨鱼”肉多，它可灵活敏捷。即使你的手指碰到它，也抓不住它，一百次有九十九次空手而归。抓鱼收获的不是鱼，而是千百次的不甘心，是一般孩子所没有的童趣。其实，举水河两边圩子里农家所吃鱼的品种并不多，也就是“刁子”“喜头”“麻骨鱼”“螃皮”“翘嘴”几种，以“刁子”鱼和“喜头”鱼最常见。

刘湖村的农家视这几种鱼为野生鱼，无需放苗，也不用饲养，沟港的水放到那里，哪里就有“刁子”“喜头”“麻骨鱼”，即使是在承包的鱼塘里钩几尾“喜头”，刷几条“刁子”，承包户也不会有什么大的意见。“刁子鱼”，筷子长，大拇指稍粗，扁型，背上的肉结实，肚子皮特别薄。农家通常是将其洗净晾干，微火慢工在锅底煎烤，直到两面焦黄，香气扑鼻。“刁子鱼”好吃，但刺特多，尤其是背脊肉，数不清的小刺，比肉丝还细，根本不可能剔除干净，好在柔和，咽下喉咙，不碍大事。我们吃刁子鱼通常不说话，慢慢嚼烂，最好是连饭一起下咽。“喜头”鱼，学名是“鲫鱼”，巴掌大，是刘湖村农家餐桌上最多的鱼。“喜头”其所以叫“喜头”有“见面有喜”的好兆头。“喜头”鱼的繁殖能力特强，多少年头多少代人都没听说过有谁养殖过“喜头”鱼，可是，每年春季桃花汛期到，一个晚上的大雨不抬头，第二天，门前冲哗哗哗的流水声老远就能听见，无论是油菜田，还是绿叶红花的草籽田，围沟腰沟都是流水，顺着梯田一层层地往下流，沟港、塘堰和湖头叉尾连成一片，有水流的水沟就有鱼。“喜头”不像“刁子”鱼那样刁钻，而是憨厚得多，经常是停在水草边一动不动，以为别人没发现，却不知自己的黑脊背已凸出水面，暴露在光天化日之下。捕鱼的人两只手在水中一合拢，“喜头”就在掌握之中，到那时，“喜头”再怎么挺身弹跳都无济于事，徒劳而已。

春雨时节，农家汉子下一趟田，哪个人都可以抓上几条鱼，扯根青草从“喜头”鱼腮穿过便拎回家中，中餐新鲜鱼下饭。而春季的“喜头”肚子里都满满的一肚子鱼籽，有的“喜头”比巴掌大，肚子鼓鼓的，一看便是“孕妇”，捉到手中，鱼脑袋上那对大眼珠又鼓又亮，直盯盯地看着你，像是求情。我那二哥三哥是养鱼大户，他们通常将抓到手的鱼丢回港里，说是今年放回一个母“喜头”，明年冲里多有一大群鱼。“麻骨鱼”，肉多，肚子小，内脏可以忽略不计，全身亮晶晶地通透，只有背脊上一条刺。晒得半干不湿，放进翻花的油锅，打几个滚，捞起来，焦黄酥脆，既可以上餐桌，也可以作为小伢们的零食。

与之相比，“螃皮”就有点讨人嫌，尽管形体与小“喜头”鱼差不多，但是特别瘦，通身就是一架鱼刺，肚皮薄，连脊背上也肉不多，农家戏称“皮包骨”，既好油又没有什么吃头。

“翘嘴”鱼又叫“大白条”，是举水河两岸的稀有鱼种，因嘴巴长而翘出名。“翘嘴”鱼有“刁子”鱼的模样，长的可长到一尺有余，如果鱼群中成立模特表演队，翘嘴鱼就可担任领队。翘嘴鱼清蒸，通身白皙，洒上青葱，十分好看，而且，肉嫩味道鲜。伤脑筋的是“翘嘴”鱼也像“刁子”鱼一样，既有大刺，又有细刺，往往是小伢不吃“翘嘴”，怕咔，成年人喜欢吃，也得用筷子一段段地拨弄，一点点地放入嘴中，夸张地说，吃完一条“翘嘴”鱼得用去一桌酒席的时间。

船上点餐与餐馆不同，老板请客人一边看鱼，一边介绍。三只并摆着的网箱用钢筋条编织在一起，紧靠着驳船船帮，大大小小的鱼儿挤着将嘴巴伸出水面，一开一合，吞水又吐水，那是鱼儿的运动，也是鱼儿的呼吸。网箱的鱼不少，但是，没有我心仪的长江胖头和鮰鱼。俗话说“吃着碗里，望着锅里”。网箱的鱼是活着的，而江里的鱼更新鲜。我指着正在起动的罾网对大家说，我们碰碰运气，就吃下一罾的鱼。我的话音一落，朋友们齐声叫好。

“咔咔咔”，搬罾的铁葫芦缓慢地转动，粗壮的麻绳一截一截地回收，罾网缓缓抬起，网中的浅水涌起金色的波浪。渔家说，你们有口福，逮到大家伙了……

全船的人几乎都被惊动了，餐桌上的食客，来不及放下酒杯和筷子，跑过来看热闹。不错，数量不少，品种也齐全。尤其是如我所愿，两条大胖头，大的一条十几斤，拖到船上比三岁的娃儿还长；三条鮰鱼，比较齐整，足足五斤重；还有一群小鱼虾。我点了那条大胖头，一鱼两吃，剁椒鱼头，多放点辣料；鱼身肉做鱼丸子，同鱼尾一起煮汤。

江中的鮰鱼是很难碰上的，选择两条，红烧一大盆。一朋友提议，武昌鱼必须要。马上有人附和，是啊，才饮长江水，又食武昌鱼，我们就在鄂州的对面，正是伟人食用武昌鱼的地方，长江鲜鱼宴，桌子上不能少了武昌鱼。好的，酒家高兴地回应，“清蒸武昌鱼”是我家厨子的绝活。边说边从鱼箱里捞起三条，背青鳞白，肉脂丰腴，正活蹦乱跳。够了，四个大菜撑台面，再加上小鱼不虾，加上青菜萝卜，一桌鲜鱼宴就成了。

就在点餐收官之时，渔家又做起了广告：“长江银鱼”，稀罕货，味道好，营养足。我将信将疑，抬腿进了另一个船舱。还是真的，多年没有见到的银鱼，通身银白，细长的硬嘴，小小的黑点点眼睛，干湿适度，鱼肉如胶，柔软细腻且有韧劲。

半个世纪前，距此地不足40里的长江边，有一湾大湖，水丰为江，可通航至北边的重镇仓子埠，水枯为湖，因古时屯兵练武而得名“武湖”。每年入冬前，长江银鱼回流至武湖水域产卵，第二年春天便有成群成群的银鱼游回长江。“武湖银鱼”，曾一度成为新洲县响当当的地标产品。遗憾的是那场向荒湖要良田的大会战，修起了江堤，切断了武湖与长江的水系，武湖银鱼从此消声匿迹。

夕阳落进了西边的树林，红彤彤的晚霞透过船舷的门窗，照在我们的餐桌上，美食还没有上席，喜悦却溢满作为餐厅的船舱。上菜了，剁椒鱼头开头，拔开满面的红椒与青葱，白中泛黄的鱼脸微笑着与大家见面，奔腾的热气和特有的香辣味袭击了满桌客人，大家像品茶那样，用嗅觉品味长江胖头的鲜与嫩。“动筷子吧！”我端起小铲，将鱼头斩断成几块，浇上佐料和辣椒，依次送到朋友的餐具中。我自己挑了一块鱼脸骨，“吱吱吱”地，反复吸，含在嘴里舍不得吐，任凭那无法用语言表达的鲜味顺着感觉沁入心脾。

船家上菜很有讲究，一道鲜鱼，一道小菜，让味蕾的高潮后浪追逐前浪。银鱼羹是最后高潮，大瓦罐，每人舀一小碗。无须加配佐料，热气中弥漫着淡淡的清香。嚼上几条肉丝细腻酥嫩的银鱼，溜一口清汤，喉头便有了甘甜的回味。朋友调侃，喝下一碗银鱼羹，如同一张崭新的白纸覆盖了所有的画图，前面的鱼餐白吃了。

走在回城的路上，我多了一桩心事，武湖银鱼何时归来？

    作者系中国作协会员，湖北省报告文学学会副会长