“浩口花糕”  

　　江汉平原一带的人吃“十碗”（喜宴），不管菜谱怎样变化，都少不了一道狠菜：花糕。这些年，东南西北的城市，我吃了不少“十碗”，自然吃了不少地方的花糕。总是感觉，别的地方的花糕不如潜江的好吃，潜江的花糕不如浩口的好吃。当然喽，浩口是潜江的一个镇，是包含在潜江里面的。人们这样说，是更进一步准确地强调正宗花糕的出产地在哪里，没有说错。

　　我是浩口媳妇，对于花糕的好坏与否，有最真实的感受，也掌握着第一手材料。也就是说，我最有说话的权力。

　　花糕，其实就是鱼糕。原料是百分之百的鱼肉，不能掺肥猪肉。鱼肉是百分之百的草鱼，不能掺白链鱼。草鱼是百分之百用鱼池埂子上的苏丹草喂养的，不能要用饲料喂养的。否则，花糕就不是那个花糕了，吃的人一上口，味道“泾渭分明”，区别相当大。

      我在潜江的园林城区生活。但骨子里“浩口花糕”的情结一直都在。受到“浩口花糕”的“熏陶”，使我具备了辨别真假的能力。每次到菜场买菜，都会“漫不经心”地去观察那些卖熟食的商贩们出售的花糕。从色泽上，从形状上，从气味上，一下子就能看出来，闻出来。这里的花糕，很多都是“赝品”，只是使用了“花糕”这个称呼。本来我很想吃，看到这些花糕“徒有虚名”，便失去了买的兴趣。

　　在浩口，在乡村，不仅仅办席的“鞠匠师傅”会做花糕，一般的农家主妇都会做这道菜。这好像与很多家庭都是喂鱼的有很大关系，自己的鱼，泼泼辣辣，不担心做坏，大不了做坏了再来。练手的机会多，成功的机会多，所以，主妇们几乎个个都成了老师傅。自己吃的，没有什么讲究，没有必要掺假、弄一些便宜的“棒鲢狗子”（白鲢鱼）“滥竽充数”。所以，久而久之，浩口的人，实诚出了名；浩口的花糕，“货真价实”也很有名气。

　　我的大姐，就是这样的一位农家主妇。每年过年，她都要做出几大蒸笼格子的花糕，送给兄弟姐妹。有时候，我们兄弟姐妹不忙，也会在腊月二十左右提前赶到乡下，去帮大姐的忙。从到渔池的拉鱼开始，看着太多的草鱼在网兜里蹦跳，选尽买尽，心里会十分喜悦，会有一点点地犯迷糊，一时不知道选哪几条鱼好。

     由于鱼多，我们有些“奢侈”，三斤以下的草鱼是不会要的。选出来的草鱼，都有近一米长，七八斤以上。说实话，我们从“三匹子”拖拉机车厢里从地下扔鱼，有一点像扔一截截粗树棍子，摔得噗噗作响。我们用刀打鱼鳞，是“砍”的，力气小了，根本上“砍”不动，平时很难体会到这种粗犷行为。

        大姐有两把又长又大的鞠匠刀，那么多鱼肉都是大姐一刀一刀剁出来的。虽然村里有专门的绞肉机可以用，但大姐不愿意去用机器绞。她说机器绞得过于泥烂，没有手工剁的有颗粒感，味道也不一样。自己吃的，一定要做出那个味儿来……看看，浩口的花糕，从第一个步骤开始，就要严格遵守“好吃的规则”，不会“偷懒玩狡”。

       然后加上几十个土鸡蛋，加上猪板油，加上石膏粉……关键的一步是用手搅拌。这一步，需要胳膊有力，需要速度快一点，需要连续不断时间地长一点。上蒸笼格子蒸的时候需要硬柴猛火……大约蒸个两个小时以后，需要揭开蒸笼，抹上鸡蛋黄液。最后一个步骤，出笼之前，需要用写对联的红纸，裁出细条，沾染出花格。这样的花糕，才色香味俱全。一眼看上去，让人满心欢喜，口舌生津。

　　吃的时候，有时候会伴着白菜下锅一起炖。这样吃会去掉不少腥味，多吃几块不闷头。更多的时候会直接回笼蒸一大碗，有十六块之多，称为“焖憨碗”。一块一块切得很大很大，大得可能会吓到来家里做客的人。客人有时候会担心，这么大一块，能用筷子搛起来吗？主人会说，吃吧，没问题。花糕上筷，不管你搛的哪个部位，都能搛起来，悠悠弹动，这才是合格的“浩口花糕”。

       可惜，这样的花糕平时是很难吃到的。换一句话说，是“不到浩口，就吃不到真正的花糕”。所以，那种味道，更多地只是留存在记忆之中。想起来的时候，心中便会滋生出急迫的愿望来，很想“立刻”“马上”抽出时间来，往浩口跑一趟。因为，在浩口大桥旁边的那个菜市场里，有些商贩就是原来乡村里的“鞠匠师傅”和会做花糕的农村主妇，也可以买到真正好吃的“浩口花糕”。

2022年总结：在《中国作家网》发表102篇小说（少量散文和诗歌）。比去年少了10篇。21篇精选推荐和封面展示，比去年多2篇。特此纪录！