【世界文学•优秀签约作家】周功绪‖《母亲的腌菜》（第49期）

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母亲的腌菜

周功绪

很小的时候，我就知道母亲有一手做腌菜的绝活。

母亲做的豆腐乳、豆瓣酱和榨菜，既是她的得意之作，也是我的一生最爱。

在太平溪老集镇上的两年高中岁月里，母亲的腌菜，一餐也没离开过。

太平溪老集镇，离我老家10多公里，我是1979年至1980年太平溪高中的几百名住读生之一。那个年代的住读生，可以说是“腌菜式”的住读生。哪像现在餐餐都有几荤几素、餐餐都有新鲜蔬菜、餐餐都有新鲜水果；条件好的家长，不是今天在给孩子送“营养”，就是明天在接孩子“开小灶”。那个年代的高中生活，除了钵饭和腌菜，还是钵饭和腌菜。一个星期下来，连新鲜蔬菜就难看到，更不说大鱼大肉和山珍海味了……豆腐乳、豆瓣酱、榨菜、豆豉炒腊肉和酢广椒，就是我们日复一日，年复一年的贵重菜了。那“上顿吃、下顿吃；今天吃、明天吃；明天吃、后天吃”的腌菜岁月，已成为我们生命中的一个重要组成部分。

母亲做的豆腐乳，我不是一般的喜爱，用超级喜爱来表达，一点也不为过。红红的颜色、柔柔的口感和醇醇的香味，真叫人爱不释手和百吃不厌。

母亲做的豆腐乳，闻起来很香，吃起来很爽，想起来很美。我之所以说一生喜爱，是因为它是在柴火豆腐这个名优特产的基础上，通过她特有的传统工艺精制而成的。

柴火豆腐，就是用柴火烧制而成的豆腐。它虽有2000多年的灿烂历史，但母亲做的柴火豆腐，可以说，是这道名菜在周家老屋的一大继承与创新。在我50多年几千次的比较中，母亲做的柴火豆腐，在我口中和在我心中，就是精品。

柴火豆腐，离不开摘黄豆、泡黄豆、磨豆浆、滤豆渣、掺石膏、煮豆花、镶豆箱和划豆块等若干工序。一般来说，打一箱豆腐，往往需要两个小时以上。

打柴火豆腐，是一门技术精湛的活儿。没有炉火纯青的手艺，不是嫩了，就是老了。为了让乡里邻居，吃上更好的柴火豆腐和更好的豆腐乳，母亲不知做了多少无私的奉献和牺牲。

推石磨，磨豆浆，是我们儿时的一大喜爱。“三岁的儿，会推磨，推的粑粑细不过……”这是我们儿时推磨的快乐歌谣。记得七八岁时，我们一边唱着这支歌儿，一边推磨磨豆浆，不知给我们带来了多少灿烂的笑容和欢乐。

在吃豆腐乳的漫长岁月里，我和四哥联手推磨，算是推得最多。时而他推，我喂黄豆；时而我推，他喂黄豆。两人轮流交换推磨磨豆浆的场面，时常在我脑海里飞扬。

推石磨，是一门苦力活。我和几个哥哥不仅不怕苦不怕累，反而还争先恐后地抢着去推。因为柴火豆腐和豆腐乳的美味，就在我们的汗水里、就在母亲的手艺里、就在我们的嘴巴里。

滤豆渣，不仅是打柴火豆腐的一个至关重要的关键环节，而且需要很大的体力和耐力。每当我看到母亲站在灶台前，用沙布袋子将豆浆里的豆渣不停地挤柔时，母亲那默默无闻、精益求精、乐在其中的精神品质，早已融入我的灵魂。

吃豆花，是制作柴火豆腐过程中的一大享受。每当豆花煮好后，母亲就舀上一两碗，欣喜地喊到：

“快来吃豆花哟。”

“我们马上就来。”

“吔，今天又有豆花吃了哟。”

那一边跑，一边奔走相告的样子，用欣喜若狂来表达，再恰当不过。

前几年，我陪孙女到神仙湾公园、河心公园、森林公园和儿童公园等地，在欣赏宜昌美不胜收的风景的同时，也与萌萌一道分享了不少的宜昌豆花。这些豆花，虽然给我们留下了很美很爽的印象，但与母亲煮的那些豆花的确不能相提并论。

柴火豆腐打好后，再经过晒干、发醇、拌佐料、掺广椒面和腌制等系列工序后，色鲜味美、香气扑鼻、营养丰富的豆腐乳，就这样含情脉脉地来到了我们幸福的嘴边。

母亲做的豆腐乳，之所以吃了还想吃，是因为母亲在柴火豆腐这个特优材料的基础上，又添加了特优佐料。这个特优材料加上特优佐料，再加上母亲特有的手艺，不产出深受我们宠爱的豆腐乳，那才怪呢。

母亲用的佐料，看似平凡，而不平凡。看似简单，而不简单。她用的佐料，虽然也是大蒜、生姜、精盐、橘皮、白酒、木姜子等这些普通得再不能普通的大宗佐料，但埋藏在她心里的佐料配方，在我这个从没做过豆腐乳的幺儿子心中，至今还是个谜。要是我知道这个佐料配方和拥有她那个手艺的话，早就成为“小溪口”牌豆腐乳的老板了。

如果说，母亲做的豆腐乳是我心中的精品的话，那么母亲做的豆腐乳的汤汁，就是我心中的极品。那特有的口感和独特的美味，不知醉倒多少远方贵客。尤其是在吃新鲜米饭时，掺到新鲜豆腐乳汤汁吃，那种口感，那种美感和那种兴奋感，无与伦比。

母亲做的豆腐乳，吃欢若干人，而母亲做的豆瓣酱和榨菜也照样如此。那一看就想吃，一吃还想吃的强烈欲望，一生也无法改变。

在分享母亲做的豆瓣酱和榨菜的幸福大道上，有几个祖传秘方，很值得我们代代相传。

一个是用豆瓣酱煎新鲜鱼。尤其是酸菜鱼火锅，要是用上母亲做的豆瓣酱的话，那种颜色和味道，不知瞬间提升了几个档次。那种鲜味、那种美味、那种口感，也不知醉倒多少中外客人。

一个是用豆瓣酱炒小炒肉。用母亲做的豆瓣酱炒的小炒肉，除了好吃，还是好吃。遗憾的是，我在几十年走南闯北的生涯中，一直没碰到母亲做的特有的味道。

一个是榨菜炒腊肉。用母亲做的榨菜炒的腊肉，可以说，比用涪陵榨菜炒的腊肉好吃得多。那榨菜的酸味、榨菜的脆感和腊肉的香味立体融合后，不知给我们带来了多少眼福、鼻福和口福。

母亲的腌菜，当然不止这些，还有黑豆豉、黄豆酱、泡广椒、萝卜干、酢广椒等众多千古传唱的民间菜肴。

母亲的腌菜，是母亲勤劳的象征，是母亲能干的象征，更是母亲睿智的象征。

周功绪，湖北省宜昌市作协会员，《世界文学》优秀签约作家。近百篇散文在《中国作家》《文旅中国》《湖北作家》《乡土作家》《宜昌作家》《三峡日报》《宜昌记忆》《三峡文学》《新三峡》和《夷陵收藏》等发表。

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