兵豆拌汤

                孙虎林

    每次回县城，都要去位于北大街的兄弟擀面皮尝鲜，以激活想家的味蕾。这次，我特意要了一碗久违的兵豆拌汤。就着一碟喷香劲道的擀面皮，喝一口拌汤，舒畅极了。

     小时候，几乎天天喝拌汤。那年月，乡下人饮食单一。一年到头吃不了几顿白米饭，也就舍不得用来之不易的大米熬稀饭喝。我们村子位于沟边，沟坎上长满刺槐等杂树林。晚秋时节，我们在沟边扫树叶时，看到林间丛生着一片有些发黄的野草，叶子长长的。小伙伴说这是黄花菜的叶子，不是野生的，神东村种的。夏天里，他们用半开的黄花换大米吃。岐山人都知道，黄花菜晒干后泡发，切成丁，与红萝卜丁、黑木耳等炒一炒，就是岐山臊子面的招牌底菜。这也从一个侧面说明，精良大米在那时的西府乡村绝对是个稀罕物儿。岐山乡下人习惯上把吃晚饭叫喝汤，大多时候喝的就是兵豆拌汤。

     制作兵豆拌汤，实际上并不复杂。主料是自种小麦磨成的面粉。挖一勺白面，盛入瓷盆。加少许水，用筷子充分拌匀，直至絮状。而后用手轻轻揉搓，让每一条絮状物碎成细小颗粒，有点像两头尖的长粒大米。这一过程得慢慢来，不能急于求成。实际上，它和拌面一样。不同的是，拌面的成品是粗线条的块状物。它要倒入压面机槽压成面条，不需要那么细腻。做拌汤的主料必须细小精致。不然的话，下到锅里会有面疙瘩，影响口感。  

   一般说来，这道工序由小脚老太太操作最合适。因为，老太太性子慢，手劲不大，最能体现慢工出细活的道理。我不只一次目睹东头大婆做拌汤。那时，大婆盘腿坐在炕头，膝上搁一面盆，一边慢慢揉搓面，一边轻言细语重复着过往旧事，念诵着我们早已耳熟能详的童谣。儿歌念了一首又一首，大婆的手一直没有停下。看看面盆底，就像铺了一层玉屑，那么匀称晶莹。大婆说，做拌汤的功夫主要在搓，搓匀了，下锅后开水滚一下就熟了。

    最讲究的是水烧开后，再下一把淘洗干净的兵豆。要说这兵豆，看似其貌不扬，味道却醇香鲜美。兵豆产量不高，植株蔓生，几乎贴地生长，很少大片种植。一年春天，父亲在地头种了一小块兵豆。割完麦子后，兵豆成熟了。父亲用手拔下已经开始发黄的兵豆茎蔓，提回家后摊在院子里晒干。豆荚爆裂后，地上落了一层兵豆。这些豆子扁扁的，状若圆饼，中间厚四边薄，色呈浅褐，可爱极了。母亲将兵豆收拾干净，晒干后，盛入一个圆肚黑色瓦罐。做拌汤时放一点，味道好极了。

     记忆中，我在别处很少见到兵豆拌汤。甚至在离家不远的宝鸡，也绝少见到。似乎，只有岐山人才喜欢喝兵豆拌汤。是的，岐山的父老乡亲就好这一口，上了年纪的人尤其如此。岐山人的早餐，如果是在外边吃。大多是一碟擀面皮，一碗兵豆拌汤。就像凤翔人喜食豆花泡馍，汉中人喜欢热米皮菜豆腐一样。这是熨贴乡人肠胃的地方名吃，早已渗入当地人的灵魂深处。味蕾早已永久锁定故乡小吃的记忆密码。到了饭点，乡人凭着食欲本能，自会奔着这道美味而去。

     娇小玲珑的兵豆亲合力极强，在沸水里打几个滚就行了。不像其它豆类，必须提前泡几个小时，才能入锅煮透。兵豆的味儿独特，煮熟后散发出一股来自大野的芳香味儿，烂熟糯香。通常情况下，熟透的兵豆卧于碗底，拌汤喝完大半时，它才惊喜现身，给你的味蕾以最后的慰藉。这时，适量盐醋的中和，鲜绿菜叶的加持，早已使一碗拌汤的朴素风味达到极致。喜欢油泼辣子的人，还要在拌汤里调上油辣子。我不喜欢放辣子，只让一碗拌汤呈现出质朴素净的样貌。岐山乡间，还有人喜欢做兵豆汤面。将擀好的面切成菱形面片，下到兵豆已经翻滚了几回的开水锅里。锅开后，加入适量盐醋、配菜，用勺子搅一搅，味道好极了。记忆中，我只吃过一两次兵豆汤面。

     好多年前，我约小伙伴怀明上学。那次，他家吃的是凉皮和兵豆拌汤。见我来了，怀明三五下吸溜完红艳艳的凉皮，拌汤却一时喝不下去。汤是刚从大锅里臽出来的，热得烫嘴。我一再催促他，说再不快点就要迟到了。怀明急了，从瓮里臽了些水，倒进拌汤里，一仰脖子，喝干拌汤。那一刻，我傻眼了，想不到还有这种操作。怀明没说什么，我们相视一笑，背着书包一溜烟跑向学校。

    所幸，家附近的秦岭菜市场有兵豆。想起儿时味道时，我会买一些。早餐时，将兵豆洗干净，入锅煮片刻。等水沸腾时，加入适量燕麦片烧开，就成为一道美食。为了省事，我用现成的燕麦片代替搓面成絮的过程。这也算是改良版的“兵豆拌汤”，滋味一样绵长。不过，要想品尝地道的兵豆拌汤，还是得在遍布岐山县城的擀面皮小吃摊点。因为，它称得上是西岐名吃擀面皮的灵魂伴侣。

2022年5月23日