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刊头题字：葛裕钧（江苏）
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中国书画名家
诗人风采
诗人简介
石丁：本名刘作礼 1948年12月28日生 退休前为长春日报社巡视员。
石 丁（刘作礼）诗词作品选
水调歌头
妈妈的味道
——写在母亲辞世38周年之际
石 丁
慈母降齐鲁，烹饪术高超。萝卜土豆白菜，过火变佳肴。玉米发糕果腹，发面馒头可口，灶上付辛劳。勤俭弄炊事，无怨也无叨。
健在时，日虽苦，挚情昭。三十八载辞世，香馔味还飘。心里满装儿女，手下紧忙食膳，宁肯累弯腰。血汗育昆裔，冥界度良宵。
打小我就喜欢吃母亲做的饭菜，而抵制别人家的饭菜，认为别人家的饭菜味道不好，不干净。要说这么想有什么根据，其实也没有。那时院子里家家日子过得紧巴，很少有品尝别人家饭菜的机会。但是对母亲做的饭菜，我自有评判的权利。
母亲生在山东，是吃鲁菜长大的。可嫁到东北后，也入乡随俗，做起东北饭菜来了。我就是吃母亲做的带有山东味的东北饭菜长大的，对此，我感到很自豪。
儿时，我长得挺胖，有一张圆圆的胖乎乎的脸，很多邻居都喜欢我。那时我经常手拿一块玉米面大饼子在院子里边吃边玩，有一次一位金姓邻居问我：“你吃什么长这么胖啊？”我摇晃着手中的大饼子爽快地说：“大饼子！”建国初期，国家不富裕，老百姓的日子自然也不怎么样。那个时候虽然大米白面鸡鸭鱼肉敞开供应，但多数人家买不起，吃的都是粗茶淡饭。可那些最普通的白菜、土豆、萝卜、豆腐等一经过母亲的手，下到锅里做熟后就别有一番味道了。玉米面、高粱米做成饭也都会喷出一股香气。虽然每顿只是一饭一菜，却总是盼着快点儿吃饭。
小时候淘气，饿得快，经常不到饭点儿就饿了。这时如果有剩大饼子，母亲就会给我掰一块，我也会自己掰。有时没有剩大饼子了，母亲就会给我一个用剩饭团成的饭团吃。这种饭团同日本料理出售的饭团不一样，里边没有任何菜肴，也不放调料，其实就是没盛在碗里的饭。即使这样，我吃起来也觉得很香。一是饿了，二是经过了母亲的手。如果家里没有剩饭了，我又饿得厉害，母亲有时也会给我烙一张饼，面虽未发，但是白面的，吃起来就更香了。
母亲最拿手的是做面食。尽管那时生活困难，每个月也还是要改善一下伙食，吃几次面食的。母亲蒸的馒头又暄又白，没有一点酸味，没有一个碱点。母亲擀面条的水平很高，一块面剂子在她手里，很快就被擀成一张大大的薄薄的饼，然后抽出擀面杖，把面饼折叠起来，切成或宽或窄的面条，下到烧开的汤锅里，待再开锅后捞出来，吃起来真是满嘴生香，既解馋又解饿。
母亲包的饺子好吃，也好看。饺子皮擀得很快，而且转圈薄，中间稍厚，包出的饺子煮时不易露馅。饺子褶又细又密，摆在案板上就像一个个小元宝。过年包饺子，开始我只能负责数数和摆放，后来也跟着包。虽然不受欢迎，但我总是死皮赖脸地硬往上凑，慢慢就真学会了。在最后馅不够的情况下，还会像母亲做过的一样，把两个饺子皮对扣在一起，做一个被我命名为“王八盖子”的四不像。
母亲蒸馒头也能蒸出“花”来。她会把馒头做成苹果、桃子、梨、兔子、猴子等水果或动物的形状，蒸熟后如同儿童玩具。比如兔子，不仅有两只长长的耳朵，还用红豆镶上两只眼睛，看上去很逼真。那猴子也有一副顽皮可爱的神态，令人发笑。对这些特殊的馒头，我经常舍不得吃，留着它们看。有一年夏天，我竟把一只“猴子”留了一个多月，直到硬得如同砖头了才吃掉。
每年春节前，母亲会蒸很多豆包，不是那种“别拿豆包不当干粮”那种农村的粘豆包，而是用面粉包的红小豆馅豆包，个头有粘豆包两三个大。这是我非常喜欢吃的面食，经常在不到饭口时偷偷吃上一个。
上世纪60年代的经济困难时期，粮食极度紧张——其实紧张的不是粮食而是副食。把当时定量供应的粮食拿到现在来吃，根本吃不了。那时肚子里没有油水，成了无底洞，吃多少也不饱。这时母亲把豆腐滓、豆饼、大豆皮或干白菜叶、野菜、甜菜丝等掺到玉米面里做窝头，说实话，这样的窝头没有纯玉米面窝头好吃，但经过母亲的手做出来，又处于那样一种非常时期，吃起来也是香甜的。
除夕的年夜饭是一年中质量最好的伙食——困难时期也一样，虽然还是一饭一菜，可饭是大米饭，菜有时是猪肉炖粉条，有时是红烧鲤鱼，有时是小鸡炖蘑菇，都是让人吃不够的“硬菜”。母亲做的鱼，那味道就是现在想起来，还觉得鱼香未散。那汤也令人垂涎，我总是把它拌在饭里，吃得津津有味。对于鸡，我最感兴趣的是鸡大腿，觉得那里肉厚，吃起来过瘾。我小的时候奶奶还健在，我不是每次都能有这个口福。但鸡腿的味道我始终未忘——那叫一个香！
家里来客人的时候，母亲有时也会做上四个菜，如炒鸡蛋、肉丝炒酸菜等等，但是这样的时候不多。而且，每遇这种时候，父母不让小孩子上桌，连看都不让看，怕客人吃不好，只能去外边玩，等客人走了再回家。如果菜剩了，就借光吃上点残羹剩菜，如果没剩，就只好望盘兴叹了。
待我长大了——从1968年下乡前开始吧，也往家里领客人了，先是我最要好的附中同学，后是最亲密的油田战友。每次母亲都拿出山东人好客的热情，来几个人就做几个菜，款待我这些同学和战友。虽然也是家常便饭，但一定有肉，我那些同学和同事也不客气，每次都吃得盘底朝天，一点儿不剩。对此，母亲非常高兴，认为这是大家认为她做的菜好吃，给她面子。
在我下乡和在外地工作期间，父母很少吃细粮，把细粮留到我回家时再吃。那时长春每人每月只能买8斤细粮，怎能架住我这匹饿狼“造”啊？后来每每想起这事，我都禁不住要流下感动的泪水——真是可怜天下父母心啊。在我每次回乡或回单位前，母亲也一改每顿只做一个菜的老规矩，为我做上两个菜。记得有一年冬天我要起早走，母亲为我做了木须肉和肉丝炒蒜苔，主食是锅烙。（那时近郊有了蔬菜大棚，可以买到芹菜、青椒、蒜苔等细菜了。）我觉得，这是母亲在铁锅里酿就的乳汁，里边不仅富含淀粉、脂肪、蛋白质，与婴儿时期吮吸的母乳有着同样高的营养价值，而且深藏着母亲对儿子浓浓的情、深深的爱。看着母亲沧桑的脸和布满黑纹的双手，我眼含热泪默默地吃完了这顿饭，伤感地想，我走后父母每天又要与粗茶淡饭为伍了。
年轻时代的母亲。
在我上大学期间，母亲为了改善家里的生活，在我周日回家时能吃到可口的饭菜，养了两只下蛋的大鹅。鹅也算“大牲畜”，很能吃。为了让鹅能吃饱肚子多下蛋，夏天每天下班后母亲都要到铁路边割青草，冬天要起早贪黑为鹅热食，非常辛苦。功夫不负有心人，这两只鹅非常出息，产蛋期每周差不多可下10个蛋，一个鹅蛋顶三个鸡蛋大，一时吃不了又腌起来留到冬天吃。
母亲没有多少文化，也没有太高的政治觉悟，她心里最爱的就是自己的孩子。她的人生观也很简单，有一次她对我说：“我就是为你们（我和姐姐）活着。”精神境界虽然不高，却极其无私。她把自己的一生贡献给了自己的孩子，为他们吃尽了苦，操碎了心。
除去在外地工作的时间，我吃了20多年母亲做的饭菜，牢牢记住了妈妈的味道。它香甜、温馨、美妙，是世间最迷人的味道。后来我吃过国内很多五星级酒店，川、鲁、粤、湘等菜自不必说，也吃过俄式西餐、美国汉堡、法国牛排、巴西烤肉等等，不能说那些大厨做的菜不好吃，但都没有找回妈妈的味道。今天我终于想明白了，妈妈的味道不只是一种味道，还是一种感觉、一种亲情，一种品德。妈妈的味道不只来自厨艺，更来自她对儿女的一片深情。所以我现在坚信，世上无人能够复制妈妈的味道。
1983年冬母亲辞世时，国家经济状况尚未根本好转，她没能过上今天的好日子。她临终前，连想吃葡萄的要求我都没能满足——尽管我走了半个城市，可就是买不到现在每个超市都有的葡萄，成为我后半生一直的痛，让我想起来就要哭。
在老人家离开38年后，我写下这篇怀念文章，一是想找回久违了的妈妈的味道，永远与母亲相依相伴；二是回顾母亲生前的平凡业绩，感谢母亲的养育之恩；三是想请母亲放心，您的儿女们借改革开放的红利，今天都过上了您在世时想都不敢想的好日子。
愿母亲在天堂安康。
母亲大人千古。
（2021年12月）
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