梆，梆梆！梆，梆梆！……

从村西路口传出熟悉的敲击声，大都知道陈大娘的豆腐摊子又来了。

天刚拂晓。谁家的公鸡喔喔的啼叫着，遥巷胡同里传出汪汪的犬吠，村口不时冒出辆突突的农机。勤劳的乡亲扛着农耕下坡劳作，年轻的后生驾车进城务工上班，孩子们背着书包三五成群结对上学，几位长者聚在路口闲聊或抽着香烟、伴着铿锵的咳嗽。

整个村落像刚苏醒过来，欣欣然，生机勃勃。

几十年的梆子敲击声，传递着美食信息。于是，大都是妇道人家走出家门，循声招呼着陈大娘。一阵寒暄，一家一家的交易。三斤，五斤，赶上有个聚餐什么的大事，往往会十斤，八斤的买。热情的陈大娘总是说，接就着，今个儿尽量大家伙都有豆腐吃上。真是呢？还有怕卖的生意。

在辛庄一带，三五个自然村，属陈大娘做的豆腐最有名气。每天两个豆腐箱，百十来斤，不到半晌就能卖光。

喜欢美食的我。偶然一次机会吃过，且听了只言片语的加工工艺。就好奇约定探访一下，寻找舌尖上传统味道，了解尝试制作这款大众菜，百搭菜。

一个周末，来到这个远离村庄，临河而居的美味产地。陈大娘介绍，在河堤岸边挖了口井，水甜，做出的豆腐味甘，不夸耀自己那份辛劳和点卤手法的妙变。难怪说，到一个地方品尝一下豆腐口感好歹，就知道水质好不好。即使清澈，水的软硬度或许迷惑了眼睛，但骗不了味觉。

凌晨三点半，闹钟叮铃铃地叫醒熟睡的我。奥，抓紧起来，还要学技艺呐。揉着惺忪的眼睛，饶有兴趣地与陈大娘埋怨着：怎么没有一开始就叫起来。原来磨豆浆的工序快进入尾声。本打算制作过程的全接触，全纪录。

磨豆浆都是一样的，现在看也不晚。带着头灯的陈大娘和老伴一起忙碌着。说是他们三点就开始磨浆了。

石磨盘前，两人呈九十度的站位，分别握着磨岐上分开的两个把手，把手大约两米的长度，这边推、那边拉，那边推时，这边拉，这样磨盘就转了起来。动作象广播操的伸展运动。

从磨其眼一勺一勺的把豆子连同水一起倒入，石磨腰部便溢出白白的浆，周圈顺着流到底部的磨盘，汇流到石嘴，桶收。陈大娘一边忙着倒豆子又要忙着推磨。每每搭话都是说习惯了，不累。

四点来钟。进入过滤环节。用笼布兜着一定的浆水，象个大大的猪尿泡，用一端固定的木架用力挤压布兜，琼浆玉液流下去，豆腐渣阻隔下来。接着把过滤出来的浆水倒入锅中开始加热。陈大娘把底火燃起，让我试着烧火。独立作业的机会，兴奋无比。

不到半小时，满满一锅浆水在微微沸腾翻滚。陈大娘的绝活要派上用场，真正进入一个技术含量的时刻。站在锅边，指挥我添柴的数量，不停地搅拌，不停地加入酸水。一物降一物，石膏卤水点豆腐，在陈大娘这里就行不通了。她恰恰是用的酸水点豆腐。酸水就是先期加工豆腐时，挤压出的豆腐水，经过储存，发酵，作为点浆。

不停的搅拌，不停地打入酸水卤子，翻滚的花越来越小，慢慢的呈絮状。絮间有水，水间有絮。陈大娘目不转睛，靠眼力掌握豆腐老嫩口感和出菜的数量。这就是陈大娘的绝招。

接着快速上包，倒入铺着笼布的木质合盘。前一勺，后一勺，观察着整个合盘的均衡，兼具出锅先后的综合温度。待基本全部舀出，便利索收起布包，呈交叉状覆盖，避免絮浆溢出，平板石压上。盒盘下副产品流出，就是再次做豆腐的卤子了。石板重量的配置决定了一盒豆腐的分量，又是赢得消费的拿捏水准。

五点一刻的样子。压制成型，热腾腾的豆腐就算大功告成。将豆腐箱简单的绳索捆绑在独轮车上，拿起那经久岁月的梆子。借着头灯上的光走向村口。那远去的背影，让我忘记了困倦，兴奋中的眼睛不觉湿润了……

是谚语，又是写照：咕噜噜，咕噜噜，半夜起来磨豆腐，豆腐制成豆腐乳，吃肉不如吃豆腐。道出了制作的辛勤和营养美味。什么小葱拌豆腐，皮蛋豆腐，麻婆豆腐，臭豆腐，豆腐鲫鱼，肉末豆腐，油炸豆腐，酥锅豆腐，和最为典型的大肠炖豆腐。林林总总，千姿百态。味觉的风景，源于辛劳。

如今，陈大娘已年逾七旬，仍坚守古法炮制。

每每想起参与的过往。耳边总有清脆的梆梆声，眼前翻腾的水，穿过黎明的那束光，和那股浓郁的清香。

作者简介：李继鲁，男，1968年6月生，山东金乡人，党员，济南周三读书会会员。喜好摄影，旅游，写作。曾在《中国电力报》、《电力建设》、《山东工人报》、《山东青年报》发表作品。