蟳埔女
凌晨四五点，泉州蟳（xún）埔码头早已是灯火闪烁，人声鼎沸，蓝色船舷的闽狮号和闽丰号渔船不时靠上码头，各色海产品顺着滑索不断降到岸边，三五名女子便迅速围拢上去，分类、上冰、码放……不消十分钟，一片新鲜鱼档便出现在海岸。顺着岸线，几十个鱼档绵延成千米鱼市，蔚为壮观。有的档口品种齐全，鱼虾蟹贝，甚至乌贼海鳗和奇形怪状的三角鲎，五花八门玲琅满目，有的则品种单一，专卖各色海鱼。码头上，四处是头戴花环、身着艳丽的女人身影，上货的、议价的、拖车的，有些已经开始清洗打扫，准备收档。
头天晚上在附近散步，就不时遇见头插花朵的老妪坐在路边兜售零散海鲜，60元一斤的大个红蟹一路喊价到15块还是没人问津。虽然可能旁边就是自家的海鲜酒楼，老公或者儿子也许就是对面的船老大，但听着她们在风中吆喝，依然会让人叹息生活艰辛，只是宁愿这一切源自有她们世代勤俭和拼杀的良俗遗风。
这些身着彩装头带花环的女子便是蟳埔渔女了，她们与惠安女、湄洲女并称闽南三大渔女。
泉州市东南的丰泽区有一片唐宋就集聚起来的渔村，千年来一直被唤作蟳埔村。蟳是一种带有大鳌的绛红色浅海螃蟹，应该就是前晚所见老妪叫卖的那种，埔则是闽粤人所说的水边平坦沙地。如今的蟳埔村，大约还有7000多居民，不少老人和孩子依旧保留着老传统，住在老村庄，而绝大部分年轻人已经陆续搬进相邻的新型住宅小区。
生猛海鲜和花枝招展的女人们一直紧紧吸引着我的注意，东逛逛西拍拍的时间，制冰车队已经驶离，各种小货车、边三轮、摩托车也陆续满载而归，码头上除了周边零星的居民过来散买些鱼虾，再没有多少生意了，码头的喧嚣渐渐消去，蟳埔阿姨和姐妹们也很快就要转栈回到自家院落。
姐姐绣珠和妹妹跃卿一边清扫着鱼档，一边等着姐夫过来把剩余的海货拉往菜市场。姐姐绣珠完全不会讲普通话，妹妹跃卿的普通话也带有非常浓厚的闽南腔调。聊天很吃力，但10多分钟的交流，还是让我从形式上对蟳埔文化有了些直接的印象。作为“海丝文化”重要组成的蟳埔习俗共有三件宝，头戴簪花围、身着阔脚裤、住在蚵壳厝。
蟳埔女独特的头饰被称为“簪花围”，她们从幼时起，就将长发盘成海螺状，用淡雅的含笑、白玉兰、柚子花的花苞串成花环，随后点缀上鲜艳的粗康花、素馨花或者绢花，最后再从中横上一根象牙筷。据说，蟳埔村许多居民都是古阿拉伯商人的后裔，虽然已经完全汉化，但女人们依旧顽强地保持着这种中亚的装扮风格。
妹妹跃卿介绍，蟳埔女头戴的鲜花多来自附近的云麓山。山下有一家姓蒲的阿拉伯后裔，种植了一山的各色鲜花。每天清晨，爱花成痴的蟳埔女就赶到村内市集，抢购云麓山中的鲜花。
当然也不一定什么时节什么日子都有鲜花，所以潯埔女的头饰分为生花和熟花两种，生花就是鲜花，娇嫩美艳，往往是小姑娘新媳妇佩戴，熟花则是指手工的绢花绒花，多是在外奔波操劳的阿姨大妈们佩戴。在每年三月妈祖巡香和祭祖的大日子里，蟳埔女会不分老幼，全体戴上生花，每个人头顶都像一片小花园，巡香的队伍便成了一条流动的花海。
天已大亮，姐夫驾来一辆满载牡蛎的小货车，三人又齐力将剩余的海鲜搬上车，疾驰而去。我记住了姐妹俩的话，“要去村里看看我们的蚵壳厝啊”。
村子距离码头不过2公里，村里的传统民居错落有致。巷弄里随处可见老阿姨坐在屋前娴熟地撬着海蛎，面前是一大盆新鲜的海蛎肉，身后是一堆剥落的牡蛎壳。和我搭话的老阿姨看起来有70多岁了，16岁嫁到村里时，便头戴鲜花，接续上了蟳埔民俗，最初几年还陪着老公下海，后来就在家里挑海蛎卸海货干家务，就这么几十年如一日，如今还能每天挑个几十斤海蛎。这样的劳作和民风一代代地传承了千年。
环顾四周，旁侧便是蟳埔村特有的民居蚵壳厝，建筑形制同传统闽南红砖厝（厝，居家民宅）一样，花岗石的墙基，上下红砖砌出门窗内框，与之不同的就是蚵壳（牡蛎壳、蠔壳）的墙表。蟳埔当地有“千年砖，万年蚵”的老话，蚵壳厝冬暖夏凉，墙体坚固。海边多风潮湿，长年累月的风雨将它们洗刷得格外明丽。
泉州是海上丝绸之路的起点，大部分载满丝绸、瓷器的商船从蟳埔起航，沿着闽南沿海航行到达南洋，经印度洋到达非洲东岸，卸货返航如果空船则重心不稳不利于远航，渔民们就将散落在海边的蚵壳装进船舱作为压舱石，回到泉州就随意堆放在蟳埔海边。
聪明的蟳埔人就地取材，拾起蚵壳拌上海泥筑屋而居，就这样，世世代代的蚵壳厝，无意间成就了一处建筑奇观。
泉州丝路萌起于商周，发展于春秋，定形于秦汉，昌盛于唐宋，衰落于明清，是已知最古老的海上航线。明代洪武年间，朱元璋为防沿海军阀余党与海盗滋扰，下令实施海禁。永乐年间，郑和下西洋只是为了宣扬天朝国威，国家依然只许官商，严禁民间出海贸易。随着明末倭寇患甚，海禁政策愈加严格，虽起到了保护海疆的作用，但严重阻碍了海丝的发展和中外文化交流。
离开蟳埔，我的心中一直有个疑问，如果没有明清海禁，蟳埔，这个海上丝路源头的小渔村，会不会成为另一个香港另一个上海呢？
换一换
